Prenda común y prenda con registro
¿Qué son las fichas técnicas de diseño? ->
Es el dibujo en plano de la prenda (delantero, trasero y lateral) Las fichas técnicas o planos, son dibujos de trabajo de una prenda que se realizan de una manera clara y en diagrama para clarificar detalles técnicos. Es importante que no haya exageración en la proporción, ni en las costuras, ni en cualquier construcción o detalle, todo estará dibujado en plano sin sombras ni volúMenes para que sea fácil su interpretación y no lleve a errores en la producción No lleva color, salvo que sea estrictamente necesario, se adjuntará otra ficha.
¿Quién es el encargado de realizarlas? ->
Las fichas de diseño serán elaboradas según el tipo de empresa. Ejemplos:
Inditex vs
FRRELANCE
La persona Freelance, se encargará de todo el proceso: 1.Investigación, concepto, color y calidades.
2. Diseño, técnicos, patronaje, confección.
3. Fotografía, estilismos / Lookbook, comunicación. Se divide en departamentos. El de diseño será el encargado de realizar las fichas técnicas.
Trabajarán mano a mano diseñadores (moda-gráfico) estilistas y patronistas.
1.Elaboración del plano de la prenda.
2.Realización del primer prototipo según la ficha técnica enviada por el diseñador.
3.Pruebas sobre modelo, posibles modificaciones.
4.Vuelta al plano de la prenda con modificaciones.
¿Qué contienen las fichas técnicas?
Nombre diseñador y Nombre empresa (puede ser el logo), Departamento (diseño), Nombre de la colección a la que pertenece., Nombre del modelo.
(prenda), Temporada y año.
(Siempre se pone un año más si es una colección de ahora, porque obviamente sería para el año siguiente al que estamos), Talla., Calidades. Se mete también la entretela y el forro.
(todas las muestras que conforman la prenda),
Color,
Fornituras,
Descripción/Observaciones (tipos de pespuntes y acabados de la prenda), Normas de lavado.
¿Cómo diseñar una plantilla?
No importa el diseño de la plantilla, cada empresa tiene sus propios modelos, siempre unos diferentes de otros. No existe una plantilla generalizada. Lo imprescindible es que siempre contenga los apartados anteriores. El área de trabajo, donde se dibuja la prenda, debe tener el suficiente espacio para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta que hay que marcar toda la información sobre ella.
FORNITURAS:
Muestra pequeña (fotografía), nombre o referencia/ tipo/ unidades/ tamaño.
COLOR:
Muestra pequeña / nombre o referencia Si la prenda contiene 2 o más colores diferentes, especificar en el plano. No dibujar los estampados en la prenda.
CALIDADES:
Muestra pequeña / nombre o referencia Si la prenda contiene 2 o más calidades diferentes, especificar en el plano.
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA ->
Tipo de prenda + Calidad + tipos de mangas/cuello/escote + tipo de cierre + detalles de prenda (bolsillos/capucha) + acabados…
NORMAS DE LAVADO ->
Símbolos internacionales “GINETEX” Debemos hacer referencia al tratamiento más severo que admite la prenda, para resistir los tratamientos indicados sin sufrir ninguna modificación apreciable que exceda la tolerancia usual y sin menoscabo de su calidad o aspecto. (LAVADO + LEJIADO + SECADO A MÁQUINA + PLANCHADO + LIMPIEZA EN SECO)
IMPORTANTE (ordenarlos en columna) ->
El dibujo de la prenda en plano nunca debe llevar color ni volumen. La vista de la parte trasera se marcará con un tono gris claro. Dibujo de cada detalle de la prenda (trabillas, botones, bolsillos…) Marcar cada pespunte identificar según tipo y distancia) Tamaño de los botones, cremalleras y accesorios, marcar distancia entre ellos. Las costuras siempre serán con líneas continuas (ver diferentes grosores) Los pespuntes se marcarán con líneas discontinuas. Dibujo de todo tipo de accesorios/detalles.
IDENTIFICAR LOS POSIBLES ACABADOS ¿Cómo podemos acabar una prenda? -> El acabado de una prenda es exactamente esto: completar los bordes cortados, cuellos, escotes, dobladillos, puños…. Decidir si se van a usar pespuntes de adorno o no. La forma de acabar una prenda influye en el estilo total de la misma y la elección del acabado constituye un elemento importante del diseño. Podemos decidir, si lleva por ejemplo, un bies, o si va forrada con que tipo de tejido……. Algunos tipos de acabados son los siguientes:
SOBREHILADO ->
Cualquier pespunte visible realizado en el anverso de la prenda es un sobrehilado. Puede ser decorativo aunque su principal carácterística es reforzar la costura.
DOBLADILLO SIMPLE ->
Doblar el bajo de la prenda una o dos veces por sí mismo. Pueden ser de diferentes anchos.
(Los dobladillos estrechos hacen la prenda barata)
REPULGO ->
Se usa para rematar prendas con tejidos muy finos.
VISTAS ->
Se usa para acabar bordes como escotes o aberturas frontales y traseras. Que mejor que doblando la tela sobre sí misma, ya que permite que no aparezcan pespuntes en el anverso de la prenda. Suelen cortarse en el mismo tejido con el que se ha confeccionado la prenda. Puede combinarse con forro.
COSIDO A MANO ->
Existen diversas puntadas para el cosido a mano, la principal es la puntada
INVISIBLE. También existen específicas para realizarla.
ACANALADOS ->
Son bandas tricotadas para acabar cuellos, puños y dobladillos de prendas de punto como camisetas o sudaderas.
FORROS ->
Se usan para que las costuras no queden en contacto con la piel. Muchas prendas de exterior también necesitan ser forradas, a menudo se hacen para ocultar la construcción interna: entretelas, pespuntes a mano ….. Si ponemos un forro no es necesario sobrehilar las costuras.
RIBETES/BIES ->
Es una tira cortada al bies del tejido que se utiliza para acabar un borde cortado. Se suele emplear para cuellos, escotes y puños. Y también para acabar los bordes de las costuras internas cuando un simple sobrehilado no que bien y la prenda no va a ser forrada. Se considera un acabado de calidad, por ser un proceso más lento y por ellos más caro.
BORDES SIN REMATAR/ A TALLO VIVO ->
No existe ninguna razón práctica para hacerlo, simplemente es estética. Se puede realizar en tejidos que ofrezcan resistencia a deshilacharse ejemplo: piel o polipiel, denim….. Se puede realizar en tejidos que ofrezcan resistencia a deshilacharse. Ejemplo: piel o poli piel, denim…
BOTONES ->
Los botones se miden por un extraño sistema que procede de la palabra francesa ligne, el diámetro interior de un objeto >, que se convirtió en un estándar empleado por los fabricantes alemanes de botones a principios del S.XVIII y que ahora se acepta como un estándar internacional. La ligne (L) se halla dividiendo pulgadas por 0’0888 o centímetros por 2’2558. Los botones se pueden encontrar en tamaños tan pequeños con 24mm y tan grandes como platos llanos.
TIPOS:
Dos agujeros, de bola de cúpula, con reborde, botón de trenka, cuatro agujeros, ojo de pez, botón a presión o automáticos.,>
Es el dibujo en plano de la prenda (delantero, trasero y lateral) Las fichas técnicas o planos, son dibujos de trabajo de una prenda que se realizan de una manera clara y en diagrama para clarificar detalles técnicos. Es importante que no haya exageración en la proporción, ni en las costuras, ni en cualquier construcción o detalle, todo estará dibujado en plano sin sombras ni volúMenes para que sea fácil su interpretación y no lleve a errores en la producción No lleva color, salvo que sea estrictamente necesario, se adjuntará otra ficha.
PESPUNTES –
> Puntada.
Es la unidad de entrelazado de uno o varios hilos entre sí o a través de un material, a intervalos más o menos uniformes.
Costura
Es el conjunto constituído por una o varias series de puntadas que pueden unir dos o mas piezas de material.
Pespunte
> Una serie de puntadas cuya función es simplemente servir como adorno o realce o dar terminación.
Cosido
Proceso de formar pespuntes o costuras.
Se define por pespunte a una secuencia de puntadas aplicadas en el material para su acabado o decoración. Los pespuntes se diferencian de las costuras porque estos no requieren soportar esfuerzos. Se diferencian en 2 grupos:
Pespunte de adorno
Esta clase comprende un grupo de puntadas dispuestas en línea recta, curva o en zigzag, delineadas por un diseño ornamental. Pespunte decorativo en jeans : Arkuate El interés del diseño sobre estos pespuntes radica en la combinación de hilos, puntadas, tensión del pespunte …… a todo lo que pueda dar la máquina. Del mismo modo se definirá la distancia al borde del tejido para saber si es un pespunte de adorno al canto o de orilla. Y pespunte de borde (orilla y al canto)
El pespunte se forma en el borde del material que puede estar plano o doblado. Su función es, en algunos casos, de atraque de costura.
(jeans). Estas costuras le añaden un valor artesanal al producto. La distancia que exista del borde de la prenda al pespunte determinará el tipo: Si el pespunte se encuentra a MENOS 0.5 cm de distancia = CANTO
Si el pespunte se encuentra a MÁS 0.5 cm de distancia = ORILLA.